Замена ремня ГРМ, помпы и сальников на Renault Scenic двигателем 1.6
Сегодня будем менять ремень ГРМ, помпу, а также сальники коленвала и распредвала на автомобиле Рено Сценик с шестнадцати клапанным двигателем объемом 1,6 литра.
Для этого нам понадобиться:
- Сальник коленвала corteco 20034106B 35х47х7
- сальник распредвала elring 33х42х6
- комплект ГРМ Dayco KTB 517
- помпа DOLZ R236
Данный двигатель не имеет жёсткой фиксации шестерен, поэтому для замены нам понадобятся специальные приспособления, а именно фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов. Такие приспособления можно изготовить самому, если нет такой возможности, тогда их придётся купить. Без них правильно установить ремень и выставить фазы газораспределения будет очень сложно.
Ну что же, давайте приступим! Снимаем декоративную крышку с двигателя. Для доступа к шкиву коленчатого вала, а также к натяжителю приводного ремня, нужно поднять переднюю часть автомобиля, снять переднее правое колесо, после чего нужно снять переднюю часть подкрылка, который крепится на андапках и паре саморезов.
Теперь переходим к фиксации коленвала. Для этого выкручиваем заглушку, которая находится ближе к коробке передач, под датчиком давления масла. Вместо нее вкручиваем фиксатор коленвала.
Дальше в задней части головки блока, с помощью плоской отвёртки пробиваем заглушки распредвалов по центру, и извлекаем их. После этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы фиксатор распредвалов зашёл в прорези и зафиксировал их. Для уверенности, что это ВМТ можно выкрутить свечу первого цилиндра и вставить что-то длинное, типа отвёртки в свечное отверстие.
Кстати для тех, кто не знает французы считают цилиндры от КПП. С помощью накидного ключа на 16 отжимаем натяжитель приводного ремня по часовой стрелке, и снимаем ремень. Теперь можно срывать болт шкива коленвала, для этого включаем пятую передачу, просим товарища нажать педаль тормоза и с помощью длинного воротка срываем болт шкива и выкручиваем его. С помощью домкрата и деревянного бруска вывешиваем двигатель, выкручиваем болты, крепящие опору двигателя, и немного помучившись, уж больно мешает трубка кондиционера, снимаем её.
Дальше снимаем нижний защитный кожух ремня, который крепится четырьмя болтами, верхние выкручивать крайне неудобно. После этого выкручиваем три болта и две гайки, и снимаем верхний защитный кожух, он же кронштейн опоры двигателя. Теперь можно снимать ремень, для этого откручиваем гайку натяжного ролика, и снимаем его.
После этого снимаем ремень. На ремне видно износ, то есть он свое отработал, и мы его заменим. Дальше, с помощью комбинации ключей, срываем болт крепления обводного ролика, и снимаем ролик.
Переходим к замене помпы, крепится она на восьми болтах и двух направляющих. Семь болтов под ключик на 10, и один под ключ на 13. Выкручиваем все болты, подставляем ёмкость под двигатель и с помощью плоской отвёртки поддеваем помпу. Ждём пока вытечет антифриз, и достаем помпу через низ. Новая помпа должна быть в комплекте с прокладкой, если нет, тогда наносим герметик и устанавливаем помпу на место. После чего вкручиваем все болты и обтягиваем её.
Теперь переходим к замене сальника коленвала. Снимаем шестерню коленвала, и с помощью плоской отвёртки извлекаем старый сальник. В нашем случае новый сальник тефлоновый, устанавливается через специальную оправку, с которой идёт в комплекте. После установки такого сальника, запускать двигатель разрешается не менее чем через четыре часа. Устанавливаем новый сальник, и возвращаем шестерню коленвала на место.
Теперь срываем гайку шестерни выпускного распредвала, откручиваем её и снимаем шестерню. Меняем сальник, и устанавливаем шестерню на место. Накручиваем гайку, но не затягиваем, шестерня должна свободно вращаться на валу.
Прикручиваем обводной ролик, и затягиваем. Натяжной ролик устанавливаем так, чтобы язычок станины ролика зафиксировался в специальный паз, на корпусе помпы. Накручиваем гайку, но не затягиваем.
Теперь устанавливаем новый ремень так, чтобы конечной точкой был натяжной ролик, по-другому он не наденется. После этого с помощью шестигранника на 6, натягиваем ролик по часовой стрелке, до совмещения стрелки, с прорезью на станине ролика. Здесь лучше использовать зеркало. Затягиваем гайку ролика.
Затягиваем гайку шестерни распредвала с усилием 80 Нм. Устанавливаем нижний защитный кожух ремня, возвращаем шкив коленвала на место и затягиваем его болт с усилием 100-105 Нм. Теперь можно снимать фиксаторы коленвала и распредвалов. После чего проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 360 градусов, и заново устанавливаем фиксаторы. Если всё совпадает, тогда убираем фиксаторы, вставляем новые заглушки распредвалов и собираем всё в последовательности, обратной разборке.
Заливаем антифриз. Развоздушить систему охлаждения, можно через датчик температуры или через специальную пробку на корпусе термостата. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры, и доводим уровень жидкости до нормы.
Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!
и где же размеры спец инструмента ?
Здравствуйте. На сегодняшний день команда не в состоянии оплачивать услуги конструктора владеющего Автокадом.
наеб….ова)))
Очень полезно при замене иметь схему расположения меток и последовательность действий. Я себе распечатал мануал и держал рядом — экономит кучу времени. Ещё совет: используйте качественный герметик при установке новой помпы, но без фанатизма — лишний герметик может попасть в систему охлаждения. После замены я всегда делаю короткий тест-драйв, а потом осматриваю всё ещё раз. За 15 лет работы с машинами понял: лучше проверить дважды, чем один раз ремонтировать голову блока.
Самостоятельная замена ремня ГРМ — работа не из лёгких, но вполне выполнимая. Главное — не экономить на мелочах. Я меняю комплектом: ремень, ролики, помпа, сальники. Даже если какой-то элемент выглядит целым, лучше заменить сразу. Не забывайте про правильное направление установки ремня — на нём обычно есть стрелка. И после сборки всегда внимательно слушайте мотор: посторонние шумы — сигнал, что что-то установлено неправильно.
Робив заміну ременя ГРМ на цьому двигуні нещодавно. Дуже допомогло, що перед демонтажем я зробив мітки фарбою на старому ремені і шестернях — тоді легше контролювати правильність установки нового. Обов’язково перевіряйте натяг ременя: занадто слабкий може зіскочити, а занадто сильний швидко вб’є ролики. Ще раджу мати під рукою нові болти для кріплення шківів — старі часто “тягнуться” і їх не можна повторно використовувати. Ну і головне — не поспішайте, краще витратити день, ніж потім ремонтувати клапани.
Хочу порадити тим, хто буде міняти вперше: обов’язково підперти двигун домкратом, коли знімаєте опору. Якщо цього не зробити, мотор може просісти і буде важко виставити все назад. Також не лінуйтесь замінити антифриз, раз вже система розбирається. І ще — робіть фото чи позначки, бо після кількох годин роботи можна забути, як стояли деякі дрібні деталі. Я так одного разу шукав пів години, куди ставиться маленький кронштейн.
Добавлю важный момент: перед тем как ставить новый ремень, нужно тщательно очистить все поверхности от грязи, масла и старого герметика. Любая пылинка может сократить срок службы ремня. Когда я менял у себя, ещё проверил состояние шкивов — если есть сколы или выработка, ремень начнет “есть” сразу же. Также полезно иметь помощника: один держит метки и контролирует, другой аккуратно надевает ремень. После сборки не поленитесь проверить систему охлаждения на наличие воздуха, иначе мотор может перегреваться.
Хочу поделиться своим опытом замены ремня ГРМ на Renault Scenic 1.6. Очень важно не торопиться и внимательно следить за метками — любое смещение приведет к проблемам с двигателем. Я всегда перед окончательной сборкой прокручиваю мотор руками на два оборота и снова проверяю метки, только потом запускаю. Ещё момент: когда меняете ремень, обязательно ставьте новые ролики и помпу. Многие думают, что сэкономят, а в итоге приходится снова разбирать через пару месяцев. Проверяйте и состояние сальников, иначе после ремонта можно получить течь масла.
У меня Scenic 2005 года, менял ремень дважды своими руками. Главное — заранее приготовить весь комплект и инструменты, чтобы в процессе не искать. Очень помогает фотофиксация: снимаешь крышку, фотографируешь положение меток и деталей, потом проще собрать. По сальникам — всегда лучше менять при разборке, даже если не текут. Стоят они недорого, а повторная работа будет очень неприятной. Ещё совет: когда будете сливать антифриз, сразу приготовьте новый качественный тосол или G12, не заливайте то, что попалось под руку.
У меня был печальный опыт: доверил замену ремня на сервисе “подешевле”, и через 5 тыс. км ремень порвался. Итог — загнутые клапана и дорогой ремонт. С тех пор делаю сам или только у проверенных мастеров. Советую всегда ставить оригинальные комплекты Gates или Contitech, они реально ходят долго. Обратите внимание на момент затяжки болта коленвала — это один из самых важных этапов. И ещё — после замены ремня лучше проехать пару сотен километров и проверить натяжение ещё раз.
Очень хороший разбор, но хочу добавить: помпу лучше ставить оригинальную или проверенного производителя. Китайские аналоги часто начинают шуметь уже через 10–15 тыс. км, и тогда весь труд насмарку. При установке роликов используйте динамометрический ключ, потому что перетяжка или недотяжка — главная причина поломок. Я лично видел, как ролик вылетел у знакомого прямо в движении, двигатель заклинило. Так что инструмент тут играет не меньшую роль, чем сам ремкомплект.
Після того як зібрали все, рекомендую завести мотор і дати йому попрацювати 15–20 хвилин на холостих. Якщо є дивні звуки чи вібрації, краще одразу зупинитися і перевірити, ніж їхати далі. Також варто подивитися, чи немає підтікань біля сальників або помпи. Я зазвичай після таких робіт ще раз перевіряю рівень антифризу та масла через кілька днів. Це дрібниці, але вони сильно впливають на ресурс двигуна.